Разбор фары.
Потребуется: фен промышленный, х/б перчатки, пара напильников, плоский надфиль, паяльник 100 ватт, кислота паяльная, припой, прямые руки, напитки по вкусу... 
Перед разбором фары обязательно тщательно помыть с моющим средством всю фару - особое внимание месту соединения стекла и корпуса фары. Фару держать стеклом вверх во избежание попадания воды внутрь фары через отверстия для компенсации перепада давления.
Снимать стекло удобнее всего в четыре руки (в х/б перчатках) - предварительно в течении 5 минут прогревать феном по периметру соединения стекла и корпуса. Температуру фена задавал в диапазоне 350-400 градусов. Если датчика температуры на фене нет то температуру можно выставить на ощупь. У меня начал плавится пластик при тем-ре фена 450 гр.
Снятие стекла производится только руками, без использования отверток. Начинать отрывать стекло удобнее всего с нижнего внешнего (тупого) угла, по направлению к самому острому нижнему внутреннему углу. Отгибаются по очереди пластиковые защелки и одновременно стекло оттягивается небольшим усилием на 1-2 см. В это время на шов подается струя горячего воздуха, герметик разогревается и начинает отсоединятся от стекла при меньшем зазоре. На стекле не должно оставаться герметика, он должен остаться в шве на корпусе фары.
Не прикасайтесь к герметику - он очень липкий даже при комнатной температуре, прилипает и к пальцам и к х/б перчаткам. Так что та грязь которая осталась на герметике уже не отвалится. Стекло я садил на этот-же герметик - фара выдержала и морозы и авто мойку. Отпотевания и попадания воды в фары не обнаружено.
Когда герметик полностью отошел от стекла фару желательно перевернуть стеклом вниз и уже затем снять стекло. Связано это с тем что к стеклу фары снизу изнутри крепится декоративный хромированный кожух закрывающий внутренности фары. Он может отломится если его не придерживать вместе со стеклом фары.
Разбор линзы.
Перед снятием и разборкой блока ближнего света с линзой - желательно сделать детальные фотографии мест крепления всего блока к станине, и линзы к отражателю, сделать пометки маркером (отмечены стрелками) - для выставления в исходное заводское состояние. Тем самым избавить себя от возможных проблем с соосностью линзы и отражателя и завала горизонта линии ближнего света.
Разбор фары лучше всего проводить в не пыльном помещении.
Внутренние детали фары , с которыми не ведется работа желательно защитить от оседания на них пыли и попадания грязи, тем самым сохраните эстетический вид фары после сборки.
Открываем заднюю крышку на корпусе фары, отсоединяем высоковольтный провод и вынимаем ксеноновую лампу.
Окручиваем 4 самореза и снимаем блок отражателя с линзой.
Делаем пометки и фото (тоже могут пригодится) и откручиваем 3 самореза :
Приступаем к основной цели нашей работы - переделке металлической шторки под евро-стандарт.
Наша цель рисунок Б (справа):
В маштабе с линейкой становится ясно что спиливать шторку придется примерно на 1 мм. На прямой дороге перед автомобилем это даст перепад света в 5-10 метров. Так что нужно работать очень аккуратно, не сточить лишнего и выдержать плоскость. Не забудьте нацарапать метки (стрелочки на рисунке) по которым будете делать "галку" обратной этой.
Я пользовался 2 напильниками сначала более грубым затем помельче (по моему 2 номер) для финишной обработки. стачивать желательно по направлению линии вырубки, а не перпендикулярно, так меньше шансов наделать ям. В результате спиливания я получил "американский свет" Эксплуатировать авто с такой шторкой можно, но так как регулятор высоты фар общий для ближнего и дальнего света, то при опускании ближнего, дальний будет светить не вдоль горизонта.
Теперь необходимо создать выступ на противоположной половине шторки. Есть несколько способов это сделать.
Но надо учесть несколько моментов: 1) Высокая температура шторки во время работы фары - думаю до 80 гр. , 2) ультрафиолет в большом количестве, 3) высота всего 1 мм и острые прямоугольные края для светоотделения.
Поэтому решил делать из олова. Вариант с холодной сваркой отклонил из-за ультрафиолета.
Дорожку напаял с помощью 100 ватного паяльника и кислоты прямо на ошкуренное ребро шторки. Главное чтобы было напаяно с запасом на обточку.
Линию "горизонта" по олову вывел напильником, затем - тонким надфилем обработал заднюю и переднюю плоскости (отогнув немного верхнюю часть вырубки шторки чтобы можно было подлезть надфилем) сделав дорожку из олова по толщине вырубки примерно в 1 мм. с четкими острыми гранями. Затем сделал "галку" по старым меткам, длиной примерно 3 мм...
Обратите внимание на стрелку, шторку я спиливал не с самого начала, о отступив от края эта область все равно находится за отражателем и в формировании пучка света не участвует. Однако по ней намного легче выравнивать плоскость.
Теперь нужно обезжирить металлическую вырубку, затем обязательно протереть стеклянную линзу сухой тряпочкой изнутри (со стороны отражателя), там есть не видимый при выключенном ближнем свете или в разобранном виде налет, но он четко виден при включении фары (белесый оттенок линзы). После этого можно собирать фару не забывая выставить по сделанным меткам линзу и отражатель со шторкой, а также блок ближнего света на станине.
Стекло приклеиваем в обратной последовательности, после этого прогреваем фару минут 10 по линии шва для более лучшей адгезии герметика и стекла фары.
Ставим фары на место и наслаждаемся "евросветом"
P.S. на переделку второй фары у меня ушло 2 часа, и 1,5 литра пива. Регулировать свет по высоте после переделки не пришлось, заводские регулировки не сбились, горизонт тоже не завалил...
Если есть вопросы или нужны исходные фото - спрашивайте. отвечу. | 
